Puig Castellar

Hace ya unos meses que Mocanam, Yocarti y servidor decidimos visitar el antiguo poblado íbero situado arriba del todo donde Cristo perdió el gorro en Santa Coloma de Gramenet, el llamado Puig Castellar.

Personalmente, creo que se ha dado poca cancha a este tipo de poblados íberos, que los hay y bastantes, en Catalunya. Fuera del asentamiento greco-romano de Ampuries que casi todo el mundo ha visitado, poca gente conoce las diferentes fortificaciones y asentamientos que los íberos (layetanos,  lacetanos,  ilergetas…) construyeron y que pueden verse hoy en día diseminados por todo el territorio. El asentamiento que nos ocupa es el del Puig Castellar y se encuentra en la cima del Turó del Pollo (303m). El acceso a pie es bastante fácil: a 40min del metro cuesta arriba o menos aun desde el autobús. Quizás fuera más, no lo recuerdo.

Estado actual del asentamiento layetano del Puig Castellar

Puig Castellar es un asentamiento íbero, para ser más exacto perteneció a la tribu layetana, un pueblo que habitó entre el río Llobregat y el Tordera entre los siglos VI y III aC, con ciudades importantes como Ailuron o Lauro (Mataró), Baetulo (Badalona), Egara (Terrassa) y Blanda (Blanes). El asentamiento layetano fue descubierto por Ferrán Segarra, un habitante de Santa Coloma, cerca del año 1905 en unas tierras que por aquel entonces eran suyas, pero que acabó cediendo al Institut d’Estudis Catalans.

Al igual que la mayoría de pueblos íberos, el asentamiento está situado en un cerro alto, una situación privilegiada que permitía controlar parte del rio Besós y mantener contacto visual con otros poblados cercanos: Ca n’Oliver, Turó de la Rovira, Turó d’en Boscà o incluso Montjuïc. Las construcciones carecen de cimientos: una simple primera fila de material ciclópeo (piedra rodada o cantos en este caso) le sigue una pared de adobe. Los techos son planos, de caña o madera que se recubre posteriormente con paja y barro. En Puig Castellar, la ciudad tiene forma elíptica, con pequeñas casas apiladas unas contra otras a lo largo de una avenida que va subiendo serpentenado el Turó del Pollo desde la puerta principal del muro defensivo hasta la explanada superior.

Recreación del asentamiento. Se aprecian las casas pegadas unas
a otras, el muro defensivo circundante y la única avenida ascendente

Lo que llama la atención del yacimiento es que siempre está abierto. Por las mañanas hacen visitas guiadas de manera gratuita siempre que se pidan por antelación. Pero se puede visitar por cuenta propia, que es lo que hicimos nosotros. En la entrada principal te encuentras con carteles metálicos que van informando sobre los accesos originales, la zona de la muralla, distribución de las viviendas, etc. La información está a cuentagotas y tienes que usar mucho la imaginación. Personalmente preferiría que el sitio estuviese cerrado y mejor controlado. Pero pese a la facilidad del acceso, no se aprecia vandalismo ni suciedad.

Una vez dentro del asentamiento, fácilmente reconocemos la distribución del mismo. Partiendo de la entrada original del muro defensivo, se sigue el camino de la estrecha avenida que servía de distribuidor en sentido horario. Solo hay un camino: va de la antigua puerta principal a la explanada de la cima, serpenteando. No hay callejones, no hay pérdida. Por el camino se aprecia como las casas estaban pegadas unas a otras, compartiendo una de las paredes usándolas como medianeras. Se pueden ver fácilmente en la avenida las zanjas de desagüe que en cada recodo se va entre las casas hacia la muralla y vierta fuera de ella.

Las casas son casi todas iguales, y no parecen muy grandes hasta que entras en la única réplica que hay de una de ellas en todo el recinto. Los paneles informan que es una especie de molino. Dentro (está cerrada con verja metálica, pero… bueno, que se puede entrar) se ve la distribución de una gran sala y luego un habitáculo para grano: vasijas, útiles… No se aprecia más distribución que esa, a pesar de que es bastante grande.

Tipología de vivienda íbera: una base de piedra y continuación
de la pared en adobe, compartiendo medianeras.
El tejado es plano, de cañizo o de paja mezclado con barro

Ya leí una vez en un libro llamado La casa. Historia de una idea de Witold Rybczynski, en un capítulo sobre la comodidad y el confort (conceptos modernos, recalcaba el autor), que hasta hace pocos siglos era corriente que una casa consistiera en una sala única, y que mediante el movimiento de mobiliario pasase a tener varias funciones a lo largo del día: comedor, lugar de trabajo, dormitorio… Dibujos en los paneles explicativos confirman esto: una casa de una habitación con un pequeño hogar y tiro exterior en una esquina, puede que alguna alacena al fondo y ya está.

Es fácil durante el ascenso por la avenida imaginar las casas tal y como debieron ser hace más de 2.000 años, pues la planta original está bien consolidada. Es al llegar a la cima cuando las construcciones se hacen más difusas y se pierde un poco la idea de asentamiento. Incluso en los paneles explicativos puedes leer que en la parte más elevada del asentamiento son todo suposiciones: casas más grandes y mejor protegidas por ser de mayor clase social, o algún tipo de plaza o zona común, o un templo quizás. Nada seguro al 100%.

Lo que se ve. Con la cámara del Xperia J, claro. Parece que el delta del Besós era zona pantanosa y los
barcos podían fondear hasta bastante adentro para comerciar. Una bonita estampa sería ver eso ahora

Si que queda claro, una vez arriba, que el emplazamiento no está elegido al azar. Sin ser un punto excepcionalmente alto, debido a lo llano de lo circundante se abarca con la vista una extensión enorme de terreno, gigante. Antigua tierra íbera aquello, tierra layetana. Todo eso antes era campo.

Enlaces:

www.mac.cat/Rutes/Ruta-dels-Ibers todos los yacimientos íberos en Catalunya

www.arqueoxarxa.cat/Jaciments/POBLAT-IBERIC-PUIG-CASTELLAR-STA.-COLOMA-DE-GRAMANET datos concretos del Puig Castellar

es.wikipedia.org/wiki/Puig_Castellar Puig Castellar en wikipedia

Ruska Cesta

El pasado mes de agosto pude ascender junto a Borneo por la famosa carretera eslovena que atraviesa el Parque Nacional del Triglav, entre las ciudades de Kransjka Gora y Trenta, que cruza el valle del Vrsic (a 1611m). Este Parque es el único de categoría nacional en toda Eslovenia, lo cruzan los Alpes Julianos a modo de frontera con Austria y lo culmina la cumbre del Triglav (en esloveno: las tres cabezas) con 2864m.

La carretera en cuestión comienza en Kransjka Gora, una ciudad turística a tocar con Austria e Italia que en invierno se convierte en importante centro de ski y deportes de invierno en general. La ruta que seguiremos nos llevará dirección sur, hacia el centro del Parque.

Alejándonos del centro, enfilamos una carretera recta y suave que deja de lado las aguas del lago Jasna, hasta que al poco nos encontramos con la primera de las 49 curvas en herradura, adoquinadas y numeradas una a una con su altitud correspondiente, de la Russian Road o Ruska Cesta. Una carretera que a parte de las vistas esconde una historia bien curiosa.

Curvas adoquinadas en herradura. A la derecha, señal con numeración y altitud.

El Frente del Isonzo

Frente en algún momento de la Gran Guerra. Varió bastante
entre 1915-1917 durante las disputas entre Italia y Austria-Hungría

Durante la Primera Guerra Mundial, en la zona fronteriza entre Italia y el entonces Imperio Austrohúngaro tuvo lugar la batalla del Isonzo, uno de los frentes más activos durante toda la guerra. El Isonzo (es. Soca) es el rio que históricamente ha servido de frontera natural en esa región, y durante toda la Primera Guerra Mundial fue motivo de disputa.

Lugar estratégico de paso, los italianos querían tener libre ese acceso para posteriormente invadir a la capital vienesa. Los austro-húngaros, anticipándose a las intenciones italianas, reforzaron el futuro frente con algunas construcciones defensivas, pero sobretodo se preocuparon en mejorar las comunicaciones entre la región norte y sur a través de los Alpes Julianos.

Ruska Capela durante la guerra y actualmente

Para ello el gobierno del Imperio decide construir una carretera para poder llevar tropas y suministros al frente del Isonzo. Utilizan prisioneros de guerra rusos en trabajos forzados para construir una carretera que una Kransjka Gora con Bovec, pasando por Trenta y cruzando el valle del Vric (a 1611m). Las obras comienzan en mayo de 1915 para terminarse a finales de ese mismo año. Debido a la situación de montaña de la nueva carretera, ésta necesitará un mantenimiento constante.

Es por eso que a los prisioneros los alojan en campamentos situados a lo largo del trazado. Es en marzo de 1916 cuando una avalancha sepulta uno de estos campamentos, matando a más de 300 prisioneros rusos y varios guardas austriacos. Para conmemorar la muerte de sus camaradas otros prisioneros rusos construyen, en el emplazamiento del campamento sepultado, la Ruska Capela (Russian Chapel).

Si bien la rebautizada Ruska Cesta no vio de primera mano las batallas de la guerra, si que formó parte importante en la batalla del Isonzo puesto que era la via de suministros hacia el frente, repartido desde Bovec (it. Plezzo) hasta Gorica (it. Gorizia), pasando por Kobarid (it. Caporetto) y Tolmin (it. Tolmino). Existen varios cementerios por la zona donde yacen soldados muertos en el frente, pero también prisioneros de guerra que lo único que hicieron fue construir una carretera.

Open House Barcelona 48h 2012 (parte 3 de 3)

Cuando envié el email apuntándome al voluntariado, creía que viendo mi formación me tocaría explicar o colaborar en una nave industrial o algo más ingenieril. Y resulta que el día que veo mi asignación leo: Gaudí. Pues vale.

Gaudí no es fácil de explicar. Más que nada porque todo el mundo tiene una idea de lo que es Gaudí y es muy difícil salirse de ahí. Además, quien no tenga ni idea de arquitectos (me incluyo) conocerá seguro a Calatrava, Foster como contemporáneos  y Gaudí y Puig y Cadafal como más vetustos. De manera que darselas de sabido sobre alguien a quien todo el mundo conoce, pues es complicado. Y yo hacía de guía...

Fachada principal. Ladrillo, piedra, ventanas neogóticas y almenas

El edificio que me toca explicar es el convento de las teresianas. Dentro del estilo arquitectónico, desde la calle podría pasar bastante desapercibido para el público no gaudiniano. El edifico pertenece al periodo neogótico de Gaudí (al igual que el Palacio Episcopal de Astorga, la Casa Botines, la Torre Ballesguard...) por lo que aquí no se aprecian alardes del naturalismo característico de Gaudí. Exteriormente el convento es de piedra, sobrio (exigencias del guión), con ventanas neogóticas de mampostería y hierro forjado, almenas en la coronación, poca decoración cerámica (y la poca que hay está en altura, alguna alegoría y las famosas cruces de 4 brazos. Es decir, no es una estampa del Gaudí más famoso o el que abriría un libro de fotos del arquitecto. El público general vendrá a ver el edificio porque sabe que es de Gaudí, pero no reconocerá su estampa en una primera ojeada (no es la Casa Batlló, no es el Parque Güell, no es la Sagrada Familia) y ahí es donde radica la dificultad del edificio a la hora de explicarlo.

Reconozco que la documentación de los demás guías y la mía fue bastante autodidacta. Sí que hicimos visita previa, sí que tuvimos enlaces web que empollar... pero a mi parecer no fueron suficientes. De manera que cada cual se buscó la vida como pudo. Y en parte eso te permite enfocar la explicación en lo que creas que es más interesante de explicar. A fin de cuentas la gente lo que quiere es hacer fotos, mientras menos charlas les des, mejor. Pero eso no quita que lo poco que digas sea: primero, interesante. Y segundo, verdad. Así que, como de arquitectura pura y dura estoy bastante verde, enfoqué la charla a algo más histórico (Oh Historia, verdad absoluta) con datos de construcción, personajes, etc... Al llegar al edificio el domingo por la mañana, me di cuenta que aquella información era pesada de digerir y poco útil una vez dentro del convento. Fue Dani (encargado de zona del OHB) y otra compañera guía los que comentaron sobre la luz del edificio, el juego de contrastes, etc... Era el relleno perfecto. Y finalmente, mezclando todo, fue lo que usé.

Monte Carmelo rodeado del corazón extasiado de Santa
Teresa (izd) y corazón espinado de Jesús (dcha)

Me pongo las botas "¡Botas no! Es Gaudí. Ponte mocasines". Me visto el chaleco asul sielo con el flamante logo del OHB. Llegó muerto de sueño. Son casi las 9h del domingo y ya hay gente... ¡Y abrimos a las 10h! Desde la primera persona que llegó hasta que se abrió, habían esperando ya haciando cola más de 50 personas. Entra el primer grupo, de unas 25. Me los llevo a la fachada principal. Comienza la fiesta:

Buenos días... blablabla... bienvénidos al convento de... blablabla... NOSEOYE... blablabla... Respiro. Me los imagino desnudos. Miro al gentío... Señor Gaudí, deme fuerzas.

En la calle, delante de la estatua de Enrique de Ossó (SAN Enrique de Ossó), comento que el convento lo manda construir el tal Enrique, fundador de la orden de las teresianas unos pocos años antes. Esta orden contempla que la enseñanza religiosa es importantísima desde la más tierna edad, por lo que ¿qué mejor idea de construir un convento-colegio en un terrenito a las afueras de la Barcelona de 1888, en el pueblo de Sant Gervasi?

El señor Ossó de primeras no contrata a Gaudí, sino a otro arquitecto que depende que web te dirá que fue uno o fue otro. Lo que si se sabe es que al cabo de un año, y con la cimentación y primeros metros de muros de carga levantados, despide al arquitecto y contrata a Gaudí, recomendado por el obispo de Astorga, de Reus al igual que Ossó y encima ferviente católico. Perfecto.

Nos acercamos a la fachada del edificio principal. Matizo que de los tres bloques de edificios (en forma de C), sólo en el que entraremos es de Gaudí. La gente se extraña, pues los otros dos bastantes parecidos. Un poco menos sobrios, más majestuosó incluso el que alberga la iglesia (¿La iglesia no es de Gaudí, nene? Vaya por Dios), pero indiscutiblemente posteriores. Les muestro las pocas cerámicas de la fachada: alegorías de birretes, iniciales y el escudo de las teresianas. Les muestro la forja de la verja de entrada, también con el escudo. Muy de Gaudí, muy espectacular la verdad.

Las ménsulas. Junto a "muro de carga" y "sí, hay monjas"
fueron las frases que más repetí durante el día

Entramos al nivel de calle. Mi impresión es que la gente quizás espera otra cosa. De un recibidor que hace de organizador se pasa a dos largos pasillos (simetría) del cual visitamos uno, a pesar de que la gente va por donde le da la gana. "Es simétrico señores, tanto longitudinalmente como trasversalmente". Da igual, se abren puertas cerradas y los grupos se dispersan. Yo a lo mio. Apuntamos a las claraboyas de los patios. La luz se derrama al pasillo, pero eso se aprecia mucho mejor desde arriba. Les enseño las ménsulas que sujetan el pasillo superior. Los accesos del recibidor al pasillo son grandes arcos catenarios que a la gente les encanta. Ya empiezan a ver a Gaudí. Nadie pregunta, de momento, nada.

Pasillo de arcos catenarios, aquí casi vacio.
Sombra-luz-sombra-luz... ¿se aprecia?

Llegamos a la planta primera. Lo que la gente está esperando. Han venido por ello. Los pasillos de arcos catenarios estrechos, esbeltos, blancos, luminosos. Se llenan rápido de gente. Cuando se hartan de fotos comienzo la explicación de última hora, la de la luz. Pero para ello les tengo que recordar que Gaudí se encuentra en edificio empezado, que la idea inicial de caja cerrada por fachadas y dos muros de carga interiores le imposibilita el tener luz (únicamente la de las ventanas neogóticas exteriores y la poca que entre por las ventanitas del patio de luces). Les explico que, únicamente en esta planta, Gaudí omite los muros de carga, que desvía las fuerzas verticales de la segunda y tercera planta (donde viven las monjas) a través de los arcos catenarios tan bonitos pero tan funcionales, que solventado el desvío de cargas las vuelve a reconducir al muro de carga del nivel de calle mediante ménsulas. - tomo aire - De este modo Gaudí consigue un nivel del edificio sin muro de carga, sostenido por arcos, y al igual que ocurre en una nave gótica, hace innecesario el disponer de material resistente entre nervadura y nervadura de los arcos. Donde antes era necesario la mamposteria estructural del muro de carga ahora simplemente pone cristal. Y la luz de los patios se derrama en toooodo el nivel. Es más, como que construye unas claraboyas entre éste nivel y el inferior, esta luz tmabién derrama hacia abajo. Luz directa de la azotea a la planta primera, que se llena de luz, e indirecta al nivel de calle cuando ésta derrama. Magia. Y a la gente le gusta.

Después de más de 3h  han pasado poco más de 600 personas de visita. No está nada mal. La gente en general correcta. Hacen preguntas sobre cargas, arcos, si se pueden ver las aulas, si el colegio es mixto... Unos pocos se quejan de que se ve poco. "Si es simétrico, señora!". Con algunos te enrollas más, con los pesados de turno, menos.

Experiencia del fin de semana: cojonuda. La fiesta de despedida final con todos los voluntarios, para mi gusto demasiado postmoderna. Soy de gustos sencillos: me conformo con una copa de champín en copa de plástico y soy feliz. Ganas a los organizadores no les faltan, son pocos, bien avenidos y con mucha faena a las espaldas durante meses. Cosas a mejorar, bastantes. ¿Se irá a mejor el año que viene? Segurísimo que si. La gente responde, eso es sintomático que se va por el buen camino.

¿Repetiré?: muy posiblemente.

¿Otra vez Gaudí?: ni de coña. Dadme un pozo. Llevaré mis botas.

Open House Barcelona 48h 2012 (parte 2 de 3)

El Mercat de les Flors es el Actual Centro de Artes del Movimientos (según el encargado de hacernos la visita, decir Danza Contemporanea se quedado corto, pues el término no englobaría todo lo que hoy en día se entiende como movimiento).

Mercat de les Flors en 1929.

Se aprecia la cúpula, el pabellón actualmente

en pie (izda) y la antigua plaza con fuente

Como muchos de los edificios de la zona de Montjuïc, el Mercat de las Flors fue diseñado como pabellón provisional en la Exposición universal de Barcelona en 1929, formando parte del complejo de edificios anejos al Palacio de Agricultura. Una vez terminada la exposición, el edificio cayó en desuso y se convirtió en poco más que un almacén (llegó a albergar los pináculos cerámicos de las torres de la sagrada familia durante los bombardeos de Barcelona en la Guerra Civil).

El edificio resucita gracias a la visita que Peter Brook hace a Barcelona, buscando un recinto donde se pudiera albergar una escuela de artes escénicas. El tal Mr. Brook es un revolucionador del teatro: aboga por olvidar el estaticismo del teatro clásico, de las artes escénicas donde espectador está en un lado y artistas en otro. Propone fusionar ambos, mezclarlos, dotar de movimiento a la creatividad, de expresividad, de vida... O algo así. Nunca he sido muy amigo de la danza, baile o neoteatro, pero el guía lo explica muy bien, y resalta que Brook encuentra en este espacio abandonado justo lo que andaba buscando.

Cúpula obra de Miquel Barceló. Representa a todas las artes
removidas y mezcladas fusionando... algo.

La disposición original del edificio es perfecta para el nuevo uso. Dispone de una gran sala central, clásica, circular y culminada en una cúpula decorada con pinturas que Miquel Barceló para la reinauguración. De esta sala organizadora, en origen conectaban dos pabellones (actualmente queda uno), de estructura aporticada de madera, que a pesar de haberse acondicionado como sala multiusos y reforzada estructuralmente, han procurado con esmero que se pueda seguir viendo. Lo original de la visita, desde mi punto de vista, es como se fusiona la arquitectura y la historia del edificio con el nuevo uso que se le ha dado. El guía ésto lo vive, y sabe de las dos cosas (el hombre tiene en el centro un cargo cultural y artístico importante, no recuerdo exactamente el qué, pero también es técnico) y se nota. La gran nave-pabellón se puede combinar de 1000 formas, moviendo bancos, escenarios, material,... Se presta a lo que la idea de artes escénicas de Peter Brook necesita.

Despúes de buen sabor de boca que nos deja el Mercat, cruzamos la plaza para ver lo que en principio veníamos a ver: el Teatre Lliure. La visita nos la guía el arquitecto de la última remodelación del edificio, que por lo que nos explica ha cambiado bastante. Por lo que entendí, el edificio que alberga al Teatre Lliure era el principal edificio del palacio de agricultura, y al igual que el Mercat de les Flors, después de la exposición cayó en desuso. No fue hasta los años 90 que el ayuntamiento propuso recuperar el espacio como Teatro, enfocándolo más hacia el teatro contemporaneo que al clásico.

Esta diferencia una vez más tiene que ver con los espacios: salas diáfanas y muy modulables (los asientos se pueden subir, bajar, esconder... mediante brazos telescópicos que están debajo de ellos). A diferencia del Mercat, aquí los camerinos (que no vemos) son individuales mayoritariamente, para que ensayen los textos los artistas. Por contra, en el Mercat los camerinos son compartidos para poder ensayar las coreografías.

La verdad es que tanto Mocanam y Yocarti, como yo, nos vamos satisfechos de un par de visitas de las que no esperábamos gran cosa. Cosas de la arquitectura: lo funcional también es bello.

Más o menos: rojo Mercat de les Flors y verde Teatre Lliure. En 1929, claro

Ya solo queda que yo haga de guía al día siguiente para acabar con el fin de semana del Open House. El ingeniero explicando a Gaudí. Tela.

continuará

Open House Barcelona 48h 2012 (parte 1 de 3)

Fue un fin de semana largo... pero mereció la pena

El 48h Open House Barcelona para el que no lo sepa es una especie de festival donde la ciudad abre unos determinados edificios al público para su deleite y disfrute. La gran mayoría de los mismos normalmente NO son visitables (ya sean por su uso diario como hoteles, centros religiosos, colegios, edificios administrativos...), por lo que la ocasión merece la pena.

La idea del Open House se originó en Londres hace ya 20 años, y poco a poco se han ido sumando otras ciudades (europeas y no europeas). La de este año en Barcelona ha sido su tercera edición, durante del fin de semana del 27-28 de octubre, y en ella he podido participar como voluntario.

El voluntariado en el Open House consiste en mostrar un edificio que te ha sido asignado a dedo por la organización, para que lo expliques lo mejor que puedas ante el público que se acerca a visitarlo en el horario asignado. Sencillo. Para ello, semanas antes asistes a unas sesiones explicativas sobre el festival, haces una visita previa a tú edificio y poco más. Una de las ventajas de ser voluntario (porque lo que es cobrar, na de na) es que tienes una cierta preferencia en las colas a la hora de visitar edificios. Así que quisimos aprovecharlo.

Plano en el centro de mando

El sábado 27 de octubre, Mocanam, Yocarti y servidor nos acercamos a ver el depósito de aguas pluviales del parque Joan Miró. Hace tiempo que tenía ganas de visitarlo (es uno de los edificios que con cita previa, se puede visitar durante todo el año), pero no acababa de ponerme en contacto con Clabsa, la empresa de aguas que gestiona su mantenimiento. Meses atrás ya visitamos las cloacas de Barcelona. Tengo una extraña afición al inframundo, creo. En serio, me gustan estos lugares apartados, oscuros, frescos... son como cuevas escondidas bajo calles transitadas y bloques de hormigón. Poético. La visita me pareció efectivista: vi lo que me imaginaba que vería, ni más ni menos. Te explican que en Barcelona hay varios de estos depósitos, cada uno de ellos regula una cuenca y la deriva o bien a la depuradora del Llobregat o bien a la del Besós. La función de estos depósitos no es la de aprovechar el agua de lluvia para regar, como alguien del publico comentó. Su finalidad es la de almacenar las avenidas de los colectores cuando estos se ven desbordados en caso de lluvia extrema. Como que en la ciudad de Barcelona el alcantarillado es unitario (lluvia y mierda circulan por igual) cuando llueve demasiado y para evitar tirar al mar toda la porquería, se acumula en los depósitos para más tarde vaciarlo poco a poco y así dar tiempo a la depuradora a que haga su trabajo. Pude visitar en el bachillerato la EDAR de Gavà y es todo un espectáculo la de porquería que llegaría al mar. Resumiendo: la visita cumplió con lo prometido, bien explicado.

Parte alta de las dos de las que consta el depósito. El grande vacía por bombeo hacia el pequeño, y éste por gravedad al alcantarillado. Suele estar seco, pero eso no significa que no huela a rayos

Al salir del depósito de Joan Miró, la intención era visitar la Font Màgica de Montjuïc. Pero claro: monumento céntrico + turistas + fin de semana + GRATIS... Imposible. De modo que fuimos detrás de la fira, a la plaça donde se encuentra l'Institut del Teatre para ver si podíamos visitar el Teatre Lliure. Parece ser que a la gente poco le atraía ese edificio, porque abriendo puertas a las 11h, sobre y cuarto aun no había nadie haciendo cola. Pero entonces tuvimos la enorme suerte que solo tienen los que no la buscan, porque los guías del Mercat de las Flors nos hicieron entrar para hacer tiempo a visitar su edificio (no es mercado ni nada, es un centro de danza contemporanea), que está justo enfrente del Teatre Lliure, ya que estaba allí el responsable del edificio y nos iba a hacer una visita en petit comité...

continuará

Cloacas de Barcelona

El pasado sábado algunos Renowatios pudimos bajar a las cloacas de Barcelona. El tramo fue el habitual que desde hace unos años se permite visitar: paseo San Juan entre avenida Diagonal y calle Aragón, un tramo que no llega a los doscientos metros.

Según nos explica el guía de la fábrica del sol (la que gestiona estas visitas) este tramo es uno de los que pertenecen a la época de mayor reestructuración del infrasuelo de Barcelona, en un plan de alcantarillado diseñado por el ingeniero Pere García Faria en 1884. Es decir, estamos en una cloaca diseñada y construida hace más de 120 años.

Nos equipamos con cascos y bajamos al subsuelo, agachando la cabeza y esperando no ver muchas ratas. Un par se nos cruzaron a lo lejos, el resto estarían comiendo. La sección tipo del tramo que vemos es de tipo visitable, con dos andenes y canal circular en el centro. Baja muy poca agua, y el guía nos comenta que en julio es lo normal. Pocas lluvias y poca actividad en la ciudad. Aún así, se escucha bastante ruido de corriente de agua que de momento no sabemos de dónde viene.

Directamente sobre el canal central de la sección tipo desembocan los tubos de cada uno de los bloques de edificios de Barcelona, con un flujo continuo, un hilillo casi, de agua de baño, lavadoras, fregaderos, etc. Algunos traen bastante agua de manera continua, y nos comentan que es de un lavadero de coche situado 4 metros más arriba.

La visita se encara hacia la parte sur, en el cruce con calle Aragón. Corre un poco de aire, con su particular olor al que acostumbras poco a poco, pero siempre está ahí. Allí encontramos la primera particularidad: el cruce de la cloaca con los ferrocarriles, que se salva con una caída en cascada de… de eso, de mierda.

Luego damos la vuelta y seguimos aguas arriba, hasta el colector de Diagonal. De ahí venía el ruido. Detrás de un muro con una reja que hace las veces de rebosadero circula un auténtico rio de un metro de profundidad por dos metros de ancho, a mucha velocidad, que lleva todas las aguas de la parte norte de la Diagonal. Por lo que nos cuentan, este rio deriva en un colector aun mayor en calle Prim, y de ahí a la depuradora del Besós.

La charla final termina todavía en las cloacas, justo antes de subir a por aire fresco, con una amena explicación sobre exterminación de ratas y otra sobre lo que pasa en las depuradoras cuando en Barcelona no hay agua ni en el freático. Consejo: si en Agosto de este año no llueve, comprar agua embotellada…

Video del tramo exacto que visitamos, donde se ve la cascada de Aragón y parte del colector de Diagonal:

 http://w1.bcn.cat/barcelonablog/insolito/%C2%A1bajamos-a-las-alcantarillas?lang=es

La turbina "dirigible"

Vía web microsiervos, (http://eco.microsiervos.com/renovables/awt-turbina-eolica.html#comentarios)
me encuentro esta idea de turbina eólica "flotante". La esencia del proyecto es aprovechar los vientos a unos 100m de altura (ya sabemos que con la altura aumenta la velocidad de éste), y otro tema importante: no rompe la visual del entorno donde se emplazan.

Problemas como el evitar que salgan volando con fuertes vientos o cual es su vida útil (recordemos que es un globo lleno de helio con un generador acoplado, ni más ni menos) no los encuentro en la web, pero bueno, lo importante es el proyecto y la idea en si.

web:
http://www.altaerosenergies.com/